能喝的生茶,不能喝的老班章

云南普洱茶网 2021年5月27日15:16:57
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不知是否真是心有灵犀,我正计划着要走一趟布朗山访茶,便于一周之内收到了三位不同朋友分享的老班章生茶,邀我辨其真伪。

这年头,对于炒得火热的天价茶叶,鉴定真伪的是一件容易得罪人的事情,稍不注意便十分尴尬。三款茶样中,确实有一款的气韵较为接近老班章,只能说接近,茶一离开老班章寨子,考量诸多因素,大概也难以铁口直断了。坊间曾流传过“老班章”的配方:用毗邻老班章的两个寨子——与班盆等量拼配,用大树茶的苦底回甜、班盆大树茶的香气来组成“老班章”,只要原料的品质优异、所选的叶底相似,还真能媲美正品。能喝到这样的高仿老班章,已经是难能可贵了。

为了产品,我不能免俗地走了趟老班章。现在的老班章已不同以往,不再只是传说中的“土豪寨”,在春茶产季造访,随处可见极具“仪式感”的管理方式。

一路上山至少有两处查车的岗哨,目的是为了避免外来的茶混入,用来保证当地茶的“根正苗红”。而寨子口又有一组人马在外登记,除非寨里有熟人,现场电话确认后才可放行。如果只是普通游客,则必须徒步或花钱搭乘寨子里的“游园车”入境。就算享有开车进入待遇的,车子也只能到熟人家里,如果车行脱离两点一线,就要罚款。这一系列足以媲美国家重点保护区的管理,大概只为了传递一个信息——我们的茶是货真价实、最最珍贵的。

一处老班章,十多种风味

当大家都说一款茶好的时候,大概能见到两种极端的表达以凸显自己的品位。要么就大赞此茶之完美与难得,做出一副自打娘胎里就是好茶养大的模样,将自己的品鉴能力说到可以区分每一棵树、每一个小产季乃至采摘批次,甚至嗅一嗅香气就断定是哪个师傅做的。要么就反其道而行,众人点赞的我偏瞧不上,甚至引经据典,从古代贡茶到说到现代生物化学,不论古今皆为我注脚,以佐我为首席专家。前一种方式是土豪心态作祟,心理的满足多过真实的品鉴,而后者则往往是先入为主的性格给自己设了限,久而久之自然就无法接触到好茶了。

一款茶可以享有盛名,必定有其过人之处,其富有代表性的精品,往往有可圈可点的优异品质,让人难以忘怀,老班章也不例外。,易武后,老班章茶多质感厚重、浓稠如汤,茶汤过喉有下坠感,回甘迅猛,发热通透,茶气十足。同时又强中带细,回味有绕梁三日的甜韵与美感。这种美好的茶汤还极具辨识度,只要多喝几个标准样,其它的“老班章”,一入口,便知道味道对不对了。

老班章虽为普洱茶之上品,但粗制滥造的也并不少见。若是质量水平不达标,纵使是寨子里的原料,也不见得能和周边的茶有多大差别。尤其茶叶并不全然是产地导向,其茶园管理、产季、采摘、树龄、工艺等,无一不影响着成茶的品质。这趟上山,除了走访一位定向的茶农朋友之外,又随意游走、试了几家的茶。同样在老班章寨子里,有些茶确实达到“老班章”的级别,而其他的多是又苦又涩,也有些茶汤粗糙、饮之如碎石刮舌,也有些带着烟火气,可谓一茶百味。即便如此,上山路上的重重哨卡一再确认车内干净、没有夹带其他片区的茶,实让人难有理由质疑弄虚造假。

这与市场经济的驱使有关,老班章的名气太大,大到茶叶随随便便就可以卖得天价。“老班章”三个字所代表的,或许只能说明独特且优越的鲜叶品质,而不涉及后续的加工制程。令人惋惜的,此行目之所及,就有使用新式的滚筒式杀青的做法,滚筒杀青做不到传统铁锅杀青闷、抛结合的炒茶手法,容易把茶炒坏,加之杀青前的摊晾时间不足,做出来的茶往往又苦又涩,无疑是糟蹋了老班章得天独厚的茶青原料。

仓储or生喝

品质低劣的老班章,未必能和其他山头的高品质大树茶一样适合“生喝”。

也许是要求较高,大多数的普洱茶生茶被排除在“能喝”的序列之外,取而代之的是仓储的概念。“新茶喝不了没关系,放一放就好了。”因此,普洱茶除了原料和杀青工艺,仓储也成为一门重要的技术,讲究的是如何让茶一步步跨入“能喝”的门槛。不能喝的时候不值几个钱,放上几年刺激性物质转化了,茶能喝了,自然就能卖钱了,于是投资普洱茶成为一个打理闲钱的项目,演伸出许多附加的价值。

我不好将这种行为简单粗暴地归咎于“炒作”,确实是因为能“生喝”的普洱茶要求太高,并非一般的消费市场所能轻易取得。大宗普洱茶的生意是走量的,称重单位往往数以吨计,在大厂工业化生产线的加持之下,以机器烘干取代传统低效率日晒干燥的工序,许多刺激性物质未及转化,不能生喝的茶开始充盈市场,也贡献了不少GDP。这就是为什么同样喝“生茶”,却出现几种截然不同的评价。

诚然,从地方产业来讲,小树茶、台地茶才是支撑经济的大柱子,而大树茶的原料固然昂贵,制作得宜的生茶风味绝佳,却把持在部分村寨人民的手上,形成不了规模。强调仓储概念,通过仓储技术调空温度、湿度,为茶创造一个良好的转化空间,虽然原料的起点不高,却能为大宗生产的“标准茶”找到活下去的理由,还能满足大众消费的需求。数年之后,殊途同归——能喝。

去年,某知名茶企为了卖“老班章”,植入村民的照片来代言,引起一阵挞伐。没办法,只能说老班章太好卖了。很吊诡的是,到了老班章这个级别的茶,好像就很少强调仓储了,兴许是茶好卖要趁早卖了换现金,兴许是茶够好能生喝,不必刻意沾染岁月的沧桑之味,也有可能是其他的因素,不得而知。

能喝、喝了不伤身体,是所有茶类饮品的底线,而牵动这条底线的关键,确乎是天然环境、茶园型态和制作工艺(生产管理),与山头、村寨乃至包装上的名字,反而未见得有直接关系。老班章的茶确实是好,有其独树一帜的风格和不可替代性,但老班章寨子同样制造出不少低于水平的劣质茶。放诸市场,仅凭老班章三字,又能代表什么呢?

作者简介

陈重穆,北京大学博士,三联生活爱茶产品经理。深入茶山访茶、制茶12年,从事茶学教学4年,对时下流行的茶艺、评茶系统有所反思。冀望以茶为本,将“茶”更接近本真的面貌介绍给读者们。(来源:三联爱茶;作者:陈重穆)

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